帕卡马拉品种受热捧的背后的原因是什么？

网友/小编解答：帕卡马拉品种受热捧的背后的原因是什么？

  
接着介绍一下帕卡马拉咖啡。知名咖啡评论人川岛良彰谈到，在开发新品种时，品种的认定需花费25年。前面曾提到过，小颗的帕卡斯和超大颗的马拉戈日皮杂交出新品种的帕卡马拉咖啡后，巴拿马随即售出艺伎咖啡，危地马拉开始积极培育帕拉马拉咖啡，但哥斯达黎加等其他国家并没有一味跟风=在精品咖啡时代，如何推销各自的特性就显得相当重要。
  
属于波旁品种的帕卡斯味道温和，马拉戈日皮则是酸味较弱，没有明显的特色。这两个品种的混种帕卡马拉咖啡豆大小不均匀，但是烘焙后的味道出乎意料地温和，且有轻微的酸味。生豆呈绿色，因此乍看以为豆质很硬，其实容易烘焙。如果是经过浸泡，就更容易烘焙了。
  
至于味道方面，帕卡马拉口感丰富且带有余韵。也就是说，它强化了味觉评定项目中的口感与余韵。以前，危地马拉薇薇特南果产区属于高原，该地区种植的咖啡豆质地坚硬，不易烘焙。而帕卡马拉咖啡不但易烘焙，而且经过半水洗式精制法与浸泡之后，豆质更加柔软且极易烘焙。
  
如果只挑选成熟豆精制，评定项目中的甜度与爽口度将会进一步提高。生产者需像数学家一样，精准计算出能够在评定会上获得高度评价的味道和风味。
危地马拉推出帕卡马拉咖啡，尼加拉瓜推出了马拉卡茨种咖啡。马拉卡茨品种咖啡是马拉戈日皮与卡杜艾的杂交品种，属于19号筛网的大颗品种产量较低。
  因此，与高产的矮生品种（树高较低，便于采收）的卡杜艾杂交，最后培育出具有花香味与酸味温和的品种，而且还有一种在葡萄酒范畴内被称为复杂精妙的味道。
帕卡马拉与马拉卡茨都是人工杂交而成，而在哥斯达黎加发现的薇拉沙契与薇拉罗伯斯则是波旁与帝比卡自然杂交的变异种。
  哥斯达黎加咖啡给人一种味道单调、酸味强烈的印象，但这两种咖啡虽说酸味浓郁，但带有果香。而酸味适当的咖啡还散发出一定的甜味，因此杯测成绩相当髙。酸味分为“好的酸味”与“不好的酸味”，而这两种咖啡都拥有“好的酸味”。
哥斯达黎加将这些品种分别种在不同的田地上。
  因为产量低的艺伎种利润高于帝比卡品种7~8倍，因此后来出现的这些品种也希望能像艺妓咖啡那样卖得高价。
后来，加人精品咖啡行列的哥伦比亚也开发出新一代的“古堡”品种；巴西则有“伊卡图”品种；肯尼亚则有“鲁依鲁11”问世。无论哪一品种，在味道方面都有很大提高，且更有特色。
  
若能通过获选卓越杯COE为咖啡园打响名号的话，即使是“少量多品种生产”也能够保障成本。今后将会继续发扬艺伎咖啡与帕卡马拉咖啡引起的潮流，继续培育更多味道的新品种。
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